レギュレーターは高圧のボンベから出る二酸化炭素を水槽用の低圧に変換するために、二酸化炭素ボンベに 取り付けるものです。

これによって高圧ガスが一気に出ることなく、減圧されて調整可能になり、水槽へ少しずつ添加されてい行きます。

ミ ドボンには専用の業務用のレギュレータが必要です。

最近は複数水槽に分散して二酸化炭素を供給するために、圧力を調整できるものなど様々 出ています。

管理人のものは、電磁弁が付いており、夜間に照明タイマーと連動して、CO2供給が止まる。これは、非常に便利でありまた、CO2の節約にもつながる。通常はつけっぱなしにするが、光合成の時間帯のみ供給すれば十分なので、３倍程度長持ちすることになる。

・拡散器/ミキサー

拡散器はCO2をミスト状にして水槽にCO2を溶け込ませて供給するものです。

水 中に設置してそこからCO2が小さな気泡になって水中に供給されます。商品名などにはCO2ストーンなどという名前が与えられているものもあり様々なメー カーから販売されています。こちらのほうが一般的でしょう。

もう一つはミキサーです。ミキサーは水槽外部に設置して、水流を導きその中で CO2と水を強制的に溶け込ませるシステムで、効率が良いです。外部フィルターと一緒に使います。

ジャレコなどからＣＯ２ミキサーの名称 で発売されています。

上記写真は管理人のものですが、外付け式のミキサーです。外付けフィルターから水を流し込み、二酸化炭素を十分に混ぜ合わせてから、水槽内に戻すため、CO２の無駄がありません。なお、もう一方の水槽はCO2ストーンを利用していますが、やはりCO2の溶け込み具合は、ミキサーのほうが上です。

なお、小さなCO２のミスト状の気泡が好きという方も多く、CO２ストーンや拡散機を使う方も多いです。様々なものが販売されていますので、予算に合わせて選んではいかがでしょうか。

・カウンター/スピコン

カウンターはCO2の量を目で見て判断するために必要な機材です。1秒間に 泡いくつなどと数えて調整するために利用します。

スピコンはCO2供給量の微調整を行う調整弁です。両方あったほうが便利でしょう。ちな みに（スピードコントローラの略）

写真は、左がカウンター、右がスピコンである。なお、管理人の器具ではこのスピコンがマッチせず利用していませんが、レギュレーターとカウンターのみで調整可能です。

スピコンは両側に耐圧チューブを差し込んで利用します。

・電磁弁/バルブ

二酸化炭素の供給をON/OFF切り替えるためのものです。

電 磁弁は非常に便利活必須のアイテムではないでしょうか。タイマーと一緒にして利用することによって、CO2の供給を自動的にON/OFFしてくれます。

水 草は夜間は光合成をしませんので、二酸化炭素の供給をとめても問題ありません。

といいますか、熱帯魚などの生体にもやさしく、さらに CO2消費もほぼ半分に抑えられます。

使用方法は、照明が消える30分前にCO2添加が終了させ、逆に照明点灯の1時間くらい前にCO2 添加を開始するような仕組みでよいでしょう。

なお、写真の左が電磁弁で右がバルブ。結局この電磁弁は電圧が違って利用できないため、レギュレーターと一緒になったタイプを利用しています。

その他の道具

・ガラスジョイント

拡散器を水中に設 置するためのガラス器具

・耐圧チューブ

二酸化炭素の添加に耐えられるチューブ

・逆流防止弁

ボ ンベに二酸化炭素や水が逆流しないようにする弁。故障の原因や水漏れの原因になるので必ず設置しましょう。

なお、写真はチューブに逆流防止弁を設置したところです。

以上のように様々な設置方法が有りますので、自分の好みのものを選びましょう。

最初は、これまたチャームでこういったセットが売っていますので、格安ですし、そういったものを利用してもよいのではないでしょうか。

絵が下手ですみません。。。でも、何となくわかると思います・・・

上記は管理人のCO2供給システムです。

これ以外の方法としては、レギュレーターと逆流防止弁の間に、

レギュレータ⇒電磁弁orバルブ⇒スピコン⇒逆流防止弁 の順番に設置するパターンもあると思います。

ご自分のシステムに合わせて設置しましょう。

なお、スピコン、バルブ、逆流防止弁などは全て設置する向きがありますので、しっかりと説明書を見て間違えの内容に設置するとよいでしょう。

以上CO2の添加システムについてご紹介しましたが、もっとシンプルなCO2強制添加システムもあります。ボンベ　＞＞　レギュレータ　＞＞　逆流防止弁　＞＞　カウンター　＞＞　逆流防止弁　＞＞　拡散器のセットです。右の写真のように非常にシンプルなものです。

こいつの欠点と言えば、ON/OFFの切り替えができないことです。これに、バルブをつけて夜間は停止させても良いかもしれません。

しかしながら、我が家ではこのシステムも現役で活躍してくれています。小型水槽に使用しているので、5秒に1滴程度のCO2で十分なので、そこまで、二酸化炭素のロスを考えなくても良いのです。

エアレーションは起こさないように

以前外部式フィルターを使用しましょうと言いましたが、これはその性能が高いだけではなく、機密性が高いからです。

水が空気に触れるとせっかく水中に溶け込んだ二酸化炭素が逃げてしまうのです。そのため、空気ポンプなどを使用している場合は仕様を中止して、さらに、フィルターから流れ出る水もエアレーションを起こさないように、排水口を水中にしっかりと入れましょう。

当然ですが、水草が光合成をして十分に、水中には良質な酸素が溶け込んでいますので、別途酸素を供給する必要はありません。

二酸化炭素の供給のしすぎには注意！！

これも当然のことなのですが、二酸化炭素の供給のしすぎには注意しましょう。あまりに濃度が濃いと生体にとって害になるばかりです。

水草の量にもよるのですが、60センチ水槽であれば、1.5秒に1滴程度の添加で大丈夫です。その他は環境にもよるでしょうから、経験でしっかりと判断してゆくとよいでしょう。

私は経験がないのですが、二酸化炭素の添加のしすぎは苔の発生原因にもなるという人もいます。

それでは、次のページから、実際にセッティングする際の注意点を見てゆきましょう。

まずは、水槽を洗いましょう。水槽はガラス製、アクリル製がありますが、ガラス製は重いのですが、傷が付きにくく、奇麗ですので、こっちがお勧めです。

▼洗剤を使ってもいいが、十分に落としましょう

次に、ソイルのセッティングです。今回はアマゾニアⅡを使ってみましょう。

▼同レベルのものがチャームなど通販でも手に入る

①これを水槽の中に、1センチほど敷き詰めます。

②バクテリアをまんべんなくふりまきます。
ろ過バクテリアは水槽立ち上げ時に投入すると、非常に早く水槽が立ち上がるので、おすすめですが、絶対に入れたほうが良いというものでもありません。

③土壌改良剤の投入
土壌改良材はソイルの劣化を防ぐ働きがあるため、是非投入したい代物。土壌に良好なバクテリアが生息できれば、水槽の環境が水草にも、生体にもプラスに働く。

④残ったソイルを投入し、平らにならす。
人口ソイルを利用する場合、ここにも微量な肥料が含まれているので、肥料入らない。水草が育ち始めてから、様子を見て追肥しよう。

⑤アマゾニアのシートを上に敷く
まずは、アマゾニアのシートを中も外も水洗いして、ソイルの上に敷いてください。これは、土が舞いあがるのを最小限にするためです。

▼エコにリユース？

⑥さらにこの上にポンプなどを使用して、水を３分の１~半分程度まで静かに入れる

これに続き、フィルターのセッティングもしておきましょう。外部式フィルターは水流が命！ろ材の詰めすぎにはちゅういしましょうね。あとは、立ち上げ時には竹炭なども投入するとよいですよ。バクテリアの不足をカバーしてくれます。

また、ろ材は、これまたチャームで多孔質リングろ材というのが売ってますので、こいつはお勧めです。水流にも配慮されているし、バクテリアが生息できる表面積が非常に広くなっていますんで。

▼多孔質リングろ材。ちなみに私はチャームとは関係ありませんよｗ

そして、いよいよ、水草のセッティング。詳細は別項に譲りますが、成長するイメージを持って設置することが大切ですね。

水草はかなり成長しますので、そんなにたくさん植えなくて大丈夫です。様子を見て、徐々に植えていってはいかがでしょうか？

とりあえず、設置が完了しました！！

見た目はしょぼいですが、時間がたてば、奇麗に成長してくれますよ。なお、魚の投入はできれば、１~２週間待ってから投入しましょう。水槽が安定してから入れたほうが良いです。

なお、投入する際も少しずつ投入してください。そうしないと、硝酸塩濃度が高くなり茶ゴケの発生原因になってしまいますよ。

そして、水草を購入する場合には、元気で、発色の良いものを購入するようにしましょう。また、根元が腐っていたり、新芽がつぶれてしまっているようなものは良くない水草ですので、購入しないように心がけましょう。枯れている葉が混じっていたり、何となく見た目が良くないものは、買ってはいけません。

そして、水草の種類ですが、基本的には、こんな種類があります。

有茎水草　　ロゼットタイプ　シダタイプ　浮草タイプ

の大分類すれば４つでしょう。

▼有茎水草はこんな奴。よく見るタイプです。

▼ロゼットタイプは、ヘアーグラスなど、地下茎で増えていくタイプの水草で、ほとんどがこのタイプ。良く増える。

その他に、ミクロソリウムなどのシダ類や、リシアなどに代表される浮草の仲間などがある。それぞれの種類は基本的にはソイルに指しておけば勝手に増える。

基本的なことを守っておけば、さほど難しいことはないのである。

さて、有茎水草ですが、非常によく伸びます。葉っぱの付け根から新しい茎が伸びてどんどんと増えてゆきます。これをカットして植えれば横に広げることも可能です。

さて、有茎水草をしっかりと洗浄したら、下記の写真のように下の方の葉っぱをカットしてください。少し付け根を残すのがポイントです。そうしたら、後は、ソイルに、手やピンセットでもぞっと、差し込むだけで完了です。

▼レイアウトに必要な長さにそろえて、不要な部部分は思い切って切り取る

有茎水草を増やす

有茎水草はわっさわっさと増えてきます。下の写真のように、Y字に茎を増やしてゆきますので、その部分をカットして、上記の写真同様にまたソイルに突き刺してあげることでどんどんと増やすことができます。

▼こんな感じにカットしましょう

有茎水草栽培の注意点

有茎水草を栽培する際の注意点は肥料の度合いです。有茎水草は非常に肥料を多く要求する水草で、ソイルの中の栄養素が足りなくなると、水中に根を伸ばして、見苦しい状態になります。そこで、根元などに固形の『水草専用肥料』などを投入してあげるとよいでしょう。

前景草として人気のヘアーグラスなどもこのタイプに含まれます。大きなものから小さなものまであるので、タイプによって少し植え込み方が異なりますが、基本は下部をばらして、不要な根をカットして差し込む感じで植え込みます。

なお、増やし方も簡単で、ヘアグラスなどは地中に地下茎を作りどんどんと横に広がってくれますので、増えすぎたら、地下茎をハサミでカットして、引き抜いてあげるとよいでしょう。茎をカットしないと、ズルズルと一気に多く抜けてしまいます。

また、比較的大型の種類は、広がりすぎて困ることもありますので、こまめにカットするとよいでしょう。

増やす際も、地下茎をカットして、株単体にして差し込むように植え込みます。非常に簡単に増やすことが可能です。

完全に苔を削除するには最悪水槽をリセットする必要があるのです。正直これはつらいですので、①苔を発生させないように注意する。②苔が発生したら早めに削除する。これが　基本です。それでは、どんな場合に苔が発生するのか知っておきましょう。

①光が強い

第一に考えられる最大の理由が光の具合です。窓際においた場合や、光量が強すぎる場合、点灯時間が長すぎるああいなどが考えられます。

そこで、下記のような点を中止しましょう。

①ライトは水槽の容量に合ったものを使用するように心がける。

②点灯時間は１日８時間程度にセーブする。

明るいほうがきれい！と思って長い時間照明をつけたり、強いライトを当てると、苔の発生原因の大きな一因になってしまいますので、注意しましょう！

②水質が悪い

水槽内の水質も大きく関係しています。水槽内の水が富栄養化する場合などに発生することが多いです。ですから、定期的な水換えをするのは当然ですが、しっかりとした、水槽のろ過体制を作ってあげましょう。

水質の悪化原因は水中のバクテリア不足など、しっかりとした生態系が水槽内で作られていないことで起こります。ですから、苔は水槽立ち上げ時などに多く発生するケースが多いです。ですから、最初のころは少し苔が発生しやすい状況があるかと思いますが、少し辛抱する期間も必要です。

③フィルター性能

これは水質にも大きく関係してきますが、フィルターがしっかりと機能していることを確認しましょう。水流は十分に確保されているか？また、ろ材は適切なものが投入されているかなど様々な状況が考えられるでしょう。ろ材は過去にも紹介いたしましたが、多孔質リングろ材などがお勧めです。

しっかりとしたフィルター環境を整えれば、バクテリアが良好に発生し、水質を改善してくれます。また、バクテリアが活動するには酸素が不可欠で、そのため十分な水流が確保されている必要があるのです。ろ材の詰めすぎはもってのほかですし、ホースの長さ、フィルターと水槽の高低差にも注意が必要です。

また、定期的な掃除も不可欠です。外部フィルターはあまり掃除が必要ないとはいえ、２か月に１度は奇麗にしてください。バケツの水道水でろ材をすすぎ、ウールフィルターは、しっかり洗浄するかできれば新品に交換しましょう。少なくても半年に１度は交換してください。

また、フィルター内部に汚水が溜まっている場合はしっかりと捨ててしまいましょう。ただし、ろ材にはバクテリアが住んでいますから、間違っても水道水で洗うことはないように。

④魚の匹数や餌の量

魚の入れすぎや、えさの与えすぎも水槽水を富栄養化してしまう要因です。特に水槽立ち上げ初期は生体の数を少なめに入れておきましょう。

⑤水草の量

水草も少なすぎはいけません。バクテリアがアンモニアを分解し硝酸塩になりますが、これらは、植物が栄養素として吸収してくれます。ですから、水草が少なすぎるのは良くありません。

その他、二酸化炭素の添加のしすぎなども悪いという人もいますが、常識の範囲内であれば、さほど問題にならないでしょう。

上記のような項目が基本的な事項になりますので、まずはこのあたりは、苔が発生する前であってもしっかりと守っておきましょう。

しかしながら、たくさん投入すればよいというものでもないので、６０センチ水槽であれば、オトシンクルスを５匹程度もしくは、サイアミーズフライングフォックスを４匹前後投入しておくことをお勧めします。

下記に紹介するのは水草の食害などはないものまたは、少ないものを紹介していますが、苔取りとして売られているものの中には、食害もしてしまうものがいるので注意が必要です。下記のものは基本大丈夫です。

オトシンクルス

苔取り生体の代表格と言えばオトシンクルスでしょう。

ターゲット：珪藻、斑点状藻
体長3～4cm　60cm水槽にだいたい5匹

▼この小さな生き物がオトシンクルス。ちょこまかと隠れ回ってかわいらしい。

茶ゴケなどを良く食べますが、ひげ状苔にはあまり効果がありませんので、別の生体を入れたほうが良いでしょう。私の水槽では餌無しでずーっと生きていますので、水槽内の苔だけを食べて生きているものと思います。茶ゴケ対策に有効です。

サイアミーズ・フライング・フォックス

サイアミーズフライングフォックスは茶ゴケのみならず、ひげ状ゴケなども精力的に食べてくれる素晴らしい生態です。見た目はハヤのような感じで微妙なのですが、その苔駆除の応力はかなり高いです。しかし、普通の餌もバクバクと食べてしまう非常に食欲旺盛な魚で、他の生体の餌までとって、丸々太ってゆきます。

なお、ディスカスハンバーグなどの食い残しのお掃除などにも役立ちます。

ターゲット：珪藻、斑点状藻、ヒゲ状藻
体長7～10cm　60cm水槽にだいたい4匹

▼最初は微妙だが、慣れれば結構かわいいよ

このサイアミーズフライんごふぉクスはオトシンクルスより、協力に苔を食べてくれます。さらに、ひげ状ゴケも食べます。私が知る魚では一番苔取り能力が高いと言えるでしょう。いつも葉っぱの表面をついばんでいます・・・貪欲です。

ただし、大きめなのがたまに傷です。

エビ類

もっと良く苔を食べてくれるのはヤマトヌマエビと言われる種類で、糸状苔と言われるアオミドロを食べてくれると言われていますが、成長したアオミドロはそんなに食べてくれません。

また、苔がひどい場合は、30～50匹程度投入しないといけませんので、水槽に大量のふんがびっしりになります。良く食べ、良くフンをするということです。ですから、苔がひどく、大量投入した場合は毎日の床掃除が必要になります。

また、苔がなくなるとモス類や水草の新芽も食べてしまうのが問題ですので、苔がなくなったら、１０匹未満に減らしましょう。

また、赤と白が奇麗なビーシュリンプや、ミナミヌマエビも大和ほどではありませんが効果があります。

私のお勧めとしては、大和を７匹前後苔が発生する前に投入しておくことがお勧めです。

私のお勧めは上記の３種類で、もっとも効果がありました。ただし、アオミドロだけはどれもだめですので、発生させないか、発生を根本から改善しないとだめですね。アオミドロ対策は別途ご紹介いたします。

また、このほかには、水面の油膜取りにはブラックモーリー（油膜ではなく、バクテリアの死骸などだと言われています。）が効果的ですし、水槽面の苔にはイシマキガイがお勧めです。レッドラムズホーンなどスネイル系は増えすぎて後が大変なので、水槽には入れないほうが良いでしょう。

いずれにしても、苔発生前から、少量を投入しておくのがお勧めです。

水槽壁面や、葉っぱなどに付着しますが、比較的容易に対処可能です。

・オトシンクルス、サイアミーズフライングフォックスの投入

・水槽環境の整備

・フィルターの水流のチェック、確保

水換えや、水槽環境の整備などをしっかりと行い、苔取り生体を最初から入れておけば、そんなに悩む種類の苔ではないと思います。

最初は、非常に大変だと思いますが、水槽が安定してくれば、自然とその量も少なくなってきます。なお、苔が付きすぎた水草は迷わずカットして捨ててしまっても良いでしょう。またすぐに生えてきますよ。

また、水槽立ち上げ後は、ソイルにも栄養がありますので、肥料などは不要です。肥料を入れすぎることで苔が発生してしまうことも非常に多いのです。

また、既に説明している、基本の苔取り対策もしっかりと念頭においておけば、水槽立ち上げ後に多く見ることがあったとしても、その後消えてなくなります。しっかり、じっくりと対策してゆきましょう。

▼ひげ状ゴケは汚く、醜い

ひげ状ゴケの発生原因

①アルカリ性の水質

②底床ソイルに汚れが溜まっている

③フィルターの汚れ

④肥料の多すぎ、水草の少なすぎ、魚の多すぎ

⑤水換え不足

以上のような原因が考えられるが、アルカリ性の水質で、汚れがひどい場合には特に発生しやすいです。つまり、水槽内の環境が劣悪だと発生してしまいます。

また、少量ならともかく、大量に発生した場合はその除去が困難で、ひげ状ゴケの付いた水草を捨ててしまった方が早いです。

ひげ状ゴケの対策

発生してしまうと、藻類除去剤はあまり聞きませんので、初めから発生しないようにするのが得策です。また、とにかくしっかりと水質管理、水槽の環境管理を行うことが重要です。

対策

①底床の掃除

プロホースなどの名称で、底床を水換え時にお掃除できるものが販売されていますので、毎回水換えと一緒に底床も掃除するように心がけましょう。

②フィルターの掃除

当然フィルターも１~２か月に１度は掃除しなくてはなりません。特にウール部分が非常に汚れて、汚くなっているケースが多いです。これでは、水質が悪化してしまいます。新品に交換しましょう。

③基本事項の確認

その他、餌のやりすぎ、魚の入れすぎ、肥料のやりすぎ、水草の少なすぎ、照明時間の多すぎなども影響しますので、そういった部う分も確認しましょう。これは、既に説明した、苔対策の基本ですね。

④生体の投入

一番良いのはヤマトヌマエビでしょう。サイアミーズフライングフォックスも食べるは食べますが、成長し切ったものはあまり食べません。

いずれにしても、植物に付着したものは取るのが面倒ですので、発生させないようにするのが第一です。

万が一発生してしまった場合は、私のお勧めとしては、発生部分の植物をカットしてしまうことです。これに加えて、水質の向上、苔取り生体の投入などで、すぐに解決できました。逆に放置すると広がるので、思い切ってカットしてしまいましょう。水草は、すぐに生えてくるものですのでそんなに気にすることはありません。

▼底床上部の藍藻（左）と、側面に入り込んだ藍藻（右）

藍藻の発生原因

藍藻の発生原因は、主にろ過バクテリア不足だと言われています。ろ過バクテリアが不足し、水質も不安定になっているからです。

この藍藻に限っては、光量などは関係ないようですので、徹底的にホースで吸い取ったりして取り除きます。

藍藻除去対策

藍藻の除去はホースで吸い取るのが一番です。ひげ状ゴケのようにしつこくくっついているわけではありませんので、ホースで排水して取り除きましょう。

その際、かき回すと、水槽内に誇りのように広がってしまいますので、静かにゆっくりと取り除いてください。

また、生体は唯一ブラックモーリー、ミナミヌマエビが食べると言われていますが、そんなにたくさん食べません。

以上のように、基本の苔取り対策を行ったらば、ホースで吸い取ってしまうとよいでしょう。そしてその後、藻類を撃退する薬品を添加すればよいでしょう。また、発生原因がろ過バクテリアの不足によっておこるものですから、市販のろ過バクテリアを追加でフィルターろ材などに振りかけてあげても良いでしょう。

いずれにせよ、しっかりとした環境を作れば防ぐことが可能です。また、発生したら早めの対策が重要になります。

これらは放置すると、ガラス面や葉っぱにぴったりとくっつき、除去するのは困難ですので、ガラスでしたら、スクレイパーなどでこすり落とせば一発ですし、葉っぱでしたら、切ってしまいましょう。

▼ガラスについた斑点状の苔（左）と、葉っぱについたもの（右）

発生原因

大量発生すると厄介ですが、しっかりと日常の管理をしていれば、そんなに厄介なものではありません。大量発生する場合は、『苔対策の基礎知識』のページを再度確認してみてください。

また、その他の発生原因として、考えられるのは、

・二酸化炭素が少ない

・ライトの点灯時間が長い

以上のようなことが考えられます。しかし、この苔は少量であればどんな水槽にも発生しうるものですので、大量発生しなければ、そんなに気にする必要はないでしょう。

削除対策

この斑点状の苔を削除したい場合は、下記のようなことが効果的です。

・基本の苔取り対策をもう一度確認する

・オトシンクルス、サイアミーズフライングフォックスの投入

頻繁に葉っぱなどをついばんでくれますので、初期段階で食べてくれます。

・ガラス側面はスクレイパーなどで除去。毎週の掃除でこまめにガラス面を掃除する。

以上のような対策で十分でしょう。オトシンクルスや、サイアミーズフライングフォクスはどんなケースでも水槽に入れておくと本当に良いですよ。

グリーンウォーターは栄養過多になっている場合などによくおこりますので、肥料のやりすぎには気をつけてください。また、光を抑えるのも肝心です。

水の色がおかしくなってきたら、まずは、多めに水換えを行ってください。また、基本の苔対策のページで紹介した各種対策をしっかりと行いましょう。

基本的には光をしっかりセーブして、底床、フィルターを正しくメンテナンスすれば解消できます。しかし、最近は良い薬品も売っています。

水草への悪影響を最低にして、アオコを解消する薬品です。こういったものも合わせて試してみても良いでしょう。しかし、根本原因を解消しなければまた、発生してしまうということを忘れずに！！

それと、コケ対策にサイヤーミーズフライングフォックスを投入しておくのも効果的です。

最初は少しくらいならいいや！と思っていたのもつかの間、爆発的に増え駆除できないレベルにまで達します。数本見つけたら、水草ごと捨ててしまいましょう。もったいない気もしますが、全てだめになるより、一部をすぐに捨てたほうが得策です。

▼この糸状の苔はマジで厄介です。

このアオミドロの厄介なのは、リシアやウィローモスなどに絡みついて取るのが非常に厄介です。アオミドロを除去する際は、歯ブラシなどで巻き取るのですが、リシアについた場合、もともと、根がないので取れてしまってレイアウトが台無しになってしまうケースが多いです。取っても取っても出てきますので、思い切ってリシアごと捨てました。リシアは良く増えるので、それでもOKです。

また、とってもとっても、１本でも残っていればすぐに増えてしまうと言う特性を持っています。

アオミドロの発生要因

①光が強すぎる、点灯時間が長い

これは良く言われますが、本当です。しかし、私は水草を栽培できる最低レベルにまで落としていますが、やはり発生します。

②直射日光が当たっている。

これは大きな原因の一つでしょう。直射日光はやめましょう。ちなみに私の水槽には直射日光が当たっています・・・そこしか置く場所がないんですよ・・・

③CO2不足

一説によるとCO2不足も発生の１要因であるとい事です。

④カリウム不足

カリウムが不足するとアオミドロが発生します。カリウムを添加してあげてください。

⑤水質汚濁、水草不足など

『苔対策の基礎知識』のページで紹介したような基本事項ができていないと発生要因になります。

一度水槽に入り込むと、本当に厄介な苔がアオミドロです。本当に無くなりません。ひげ状ゴケや、茶ゴケなどは体験したことがありますが、苔取り生体の投入や、水質改善によってリカバリーしてきました。

今思えば、苔が発生したから、水質改善の工夫をして、水質管理が上手になったと言って御過言ではないでしょう。

しかし、こいつだけは厄介です。発生速度を抑えたりしていますが、やはり、たまに気になってしまいます。完全な削除方法を見つけたらご紹介します。

アオミドロ撃退方法

まずは、絶対に直射日光はだめです。直射日光が当たる方はどうしても取りきれません。そして、光の量を適切にして、１日８時間照射にしたとしてもそれでも発生します。

また、ヤマトヌマエビやサイアミーズフライングフォクスが食べてくれるなどと言う人もいますが、あれは嘘です。ほとんど食べません。特に太く長くなると、全く食べません。もちろん苔取り生体を入れたほうがいいですが、駆除はできないと思ってください。

私が用いている解決方法は、苔取り生体の投入や苔対策の基礎知識で照会した基礎事項はしっかりと行ったうえで、背丈の長い水草を水面までレイアウトして底面に届く光の量を少なくコントロールしています。

この方法は非常に効果的で、おすすめです。今現在はこの方法で、完全に除去できていませんが、かなり上手にコントロールできていると思います。

アオミドロを取りのぞく方法

なお、アオミドロが水草などに絡みついたら、ピンセットなどで取ってもきりがありません。私のおすすめ方法で、これで、一度に大量に駆除することができます。

それは、毛先の細い歯ブラシでからめ取るように駆除する方法です。これは、かなり便利なのでやってみてください。

薬品の投入について

水草の植わっている水槽に投入できる、アオミドロ撃退用の添加材があります。しっかりと目に見えるアオミドロを歯ブラシなどで取ってから、添加すれば、発生を抑えることはできます。しかしながら、完全に除去するまでには至りません。

濃度を上げたりすれば、もしかして駆除できるかもしれませんが、水草に悪影響がありそうで、今現在まだ試していません。

最後に、アオミドロは水草や、魚の購入時に入り込んでしまうケースが多いので、十分に注意してください。もっとも注意していても発生するのですが。。。

ただし、アオミドロが、いきなり消えたケースもあります。コレは窓際水槽ではないケースでしたので、やはり直射日光は発生要因に大きく関係しているのだと思います。

上記の様々な方法で削除できる場合もあるでしょうから、様々な方法を試してください。

私も良い方法がさらに見つかれば追記したいと思います。

追記

ADAの液体カリウム確かスーパーKみたいなのを入れて、えびを入れると一発でなくなりました。カリウム不足はアオミドロ発生の原因のようで、カリウム添加でコケが細くなり、えびが食べて一掃してくれます！！